स्वस्त थर्मल झटपट फोटोंसाठी डिजिटल पोलरॉइड कॅमेरा कसा बनवायचा

या लेखात, मी तुम्हाला माझ्या नवीनतम कॅमेर्‍याची कथा सांगेन: डिजिटल पोलरॉइड कॅमेरा, जो रास्पबेरी पाईसह पावती प्रिंटर एकत्र करतो.ते तयार करण्यासाठी, मी एक जुना Polaroid Minute Maker कॅमेरा घेतला, हिम्मत सुटली आणि कॅमेरा चालवण्यासाठी अंतर्गत अवयवांऐवजी डिजिटल कॅमेरा, ई-इंक डिस्प्ले, पावती प्रिंटर आणि SNES कंट्रोलर वापरला.मला Instagram (@ade3) वर फॉलो करायला विसरू नका.
फोटोसह कॅमेऱ्यातील कागदाचा तुकडा थोडा जादुई आहे.तो एक रोमांचक प्रभाव निर्माण करतो आणि आधुनिक डिजिटल कॅमेर्‍याच्या स्क्रीनवरील व्हिडिओ तुम्हाला तो उत्साह देतो.जुने पोलरॉइड कॅमेरे मला नेहमी थोडे दु:खी करतात कारण ते अशा उत्कृष्ट डिझाइन केलेल्या मशीन आहेत, परंतु जेव्हा चित्रपट बंद केला जातो तेव्हा ते आमच्या पुस्तकांच्या कपाटांवर धूळ जमा करून कलाकृती बनतात.या जुन्या कॅमेऱ्यांना नवीन जीवन देण्यासाठी तुम्ही इन्स्टंट फिल्मऐवजी रिसीट प्रिंटर वापरू शकलात तर?
जेव्हा ते बनवणे माझ्यासाठी सोपे असते, तेव्हा हा लेख मी कॅमेरा कसा बनवला याचे तांत्रिक तपशील जाणून घेईल.मी हे करतो कारण मला आशा आहे की माझा प्रयोग काही लोकांना स्वतःहून प्रकल्प करण्याचा प्रयत्न करण्यास प्रेरित करेल.हा साधा बदल नाही.खरं तर, मी आजपर्यंत केलेला कॅमेरा क्रॅकिंगचा हा सर्वात कठीण प्रयत्न असू शकतो, परंतु तुम्ही हा प्रकल्प सोडवण्याचा निर्णय घेतल्यास, तुम्हाला अडकण्यापासून रोखण्यासाठी मी माझ्या अनुभवातून पुरेसे तपशील देण्याचा प्रयत्न करेन.
मी हे का करावे?माझ्या कॉफी ब्लेंडर कॅमेर्‍याने शॉट घेतल्यानंतर, मला काही वेगळ्या पद्धती वापरायच्या आहेत.माझ्या कॅमेरा मालिकेकडे पाहताना, Polaroid Minute Maker कॅमेरा अचानक माझ्यातून बाहेर पडला आणि डिजिटल रूपांतरणासाठी आदर्श पर्याय बनला.हा माझ्यासाठी एक परिपूर्ण प्रकल्प आहे कारण मी आधीपासून खेळत असलेल्या काही गोष्टींचा त्यात मेळ आहे: रास्पबेरी पाई, ई इंक डिस्प्ले आणि पावती प्रिंटर.त्यांना एकत्र ठेवा, तुम्हाला काय मिळेल?माझा डिजिटल पोलरॉइड कॅमेरा कसा बनवला गेला त्याची ही कथा आहे...
मी लोकांना तत्सम प्रकल्प वापरताना पाहिले आहे, परंतु ते कसे करतात हे स्पष्ट करण्यासाठी कोणीही चांगले काम केले नाही.मी ही त्रुटी टाळण्याची आशा करतो.सर्व विविध भाग एकत्रितपणे काम करणे हे या प्रकल्पाचे आव्हान आहे.तुम्ही पोलरॉइड केसमध्ये सर्व भाग ढकलण्यास सुरुवात करण्यापूर्वी, मी शिफारस करतो की तुम्ही सर्व विविध घटकांची चाचणी आणि सेट अप करताना सर्व काही पसरवा.हे तुम्हाला प्रत्येक वेळी जेव्हा तुम्ही अडथळे आणता तेव्हा कॅमेरा पुन्हा एकत्र करणे आणि वेगळे करणे प्रतिबंधित करते.खाली, पोलरॉइड केसमध्ये सर्वकाही भरण्यापूर्वी तुम्ही सर्व कनेक्ट केलेले आणि कार्यरत भाग पाहू शकता.
माझी प्रगती रेकॉर्ड करण्यासाठी मी काही व्हिडिओ बनवले आहेत.जर तुम्ही हा प्रकल्प सोडवण्याचा विचार करत असाल, तर तुम्ही या 32-मिनिटांच्या व्हिडिओने सुरुवात केली पाहिजे कारण सर्व काही कसे जुळते ते तुम्ही पाहू शकता आणि येणार्‍या आव्हानांना समजून घेऊ शकता.
मी वापरलेले भाग आणि साधने येथे आहेत.जेव्हा सर्वकाही सांगितले जाते, तेव्हा किंमत $200 पेक्षा जास्त असू शकते.रास्पबेरी पाई (35 ते 75 यूएस डॉलर), प्रिंटर (50 ते 62 यूएस डॉलर), मॉनिटर्स (37 यूएस डॉलर) आणि कॅमेरा (25 यूएस डॉलर) यांचा मोठा खर्च असेल.मनोरंजक भाग म्हणजे प्रकल्प स्वतःचा बनवणे, त्यामुळे तुम्हाला ज्या प्रकल्पाचा समावेश किंवा वगळायचा, अपग्रेड किंवा डाउनग्रेड करायचा आहे त्यानुसार तुमची किंमत भिन्न असेल.मी वापरत असलेला हा भाग आहे:
मी वापरत असलेला कॅमेरा पोलरॉइड मिनिट कॅमेरा आहे.जर मला ते पुन्हा करायचे असेल, तर मी पोलरॉइड स्विंग मशीन वापरेन कारण ते मूलत: समान डिझाइन आहे, परंतु पुढील पॅनेल अधिक सुंदर आहे.नवीन पोलरॉइड कॅमेर्‍यांच्या विपरीत, या मॉडेल्समध्ये आतमध्ये जास्त जागा आहे आणि त्यांच्या मागे एक दरवाजा आहे जो तुम्हाला कॅमेरा उघडण्यास आणि बंद करण्यास अनुमती देतो, जो आमच्या गरजांसाठी अतिशय सोयीस्कर आहे.काही शिकार करा आणि तुम्हाला यापैकी एक पोलरॉइड कॅमेरा अँटिक स्टोअरमध्ये किंवा eBay वर मिळू शकेल.तुम्ही $20 पेक्षा कमी किंमतीत एक खरेदी करू शकता.खाली, तुम्ही स्विंगर (डावीकडे) आणि मिनिट मेकर (उजवीकडे) पाहू शकता.
सिद्धांततः, आपण या प्रकारच्या प्रकल्पासाठी कोणताही पोलरॉइड कॅमेरा वापरू शकता.माझ्याकडे बेलो आणि फोल्ड अप असलेले काही लँड कॅमेरे देखील आहेत, परंतु स्विंगर किंवा मिनिट मेकरचा फायदा असा आहे की ते कठोर प्लास्टिकचे बनलेले आहेत आणि मागील दरवाजाशिवाय बरेच हलणारे भाग नाहीत.पहिली पायरी म्हणजे आमच्या सर्व इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनांसाठी जागा तयार करण्यासाठी कॅमेर्‍यातील सर्व हिम्मत काढून टाकणे.सर्व काही केले पाहिजे.शेवटी, खाली दर्शविल्याप्रमाणे, तुम्हाला कचऱ्याचा ढीग दिसेल:
कॅमेर्‍याचे बहुतेक भाग पक्कड आणि ब्रूट फोर्सने काढले जाऊ शकतात.या गोष्टी वेगळ्या घेतल्या गेल्या नाहीत, त्यामुळे तुम्हाला काही ठिकाणी गोंद सह संघर्ष करावा लागेल.पोलरॉइडचा पुढचा भाग काढणे हे दिसते त्यापेक्षा जास्त कठीण आहे.आत स्क्रू आहेत आणि काही साधने आवश्यक आहेत.अर्थात ते फक्त पोलरॉइडकडे आहेत.तुम्ही त्यांना पक्कड वापरून काढू शकता, परंतु मी ते सोडले आणि त्यांना बंद करण्यास भाग पाडले.दृष्टीक्षेपात, मला येथे अधिक लक्ष देणे आवश्यक आहे, परंतु माझ्यामुळे झालेले नुकसान सुपर ग्लूने दुरुस्त केले जाऊ शकते.
एकदा तुम्ही यशस्वी झाल्यानंतर, तुम्ही पुन्हा एकदा त्या भागांशी लढा द्याल जे वेगळे केले जाऊ नयेत.त्याचप्रमाणे, पक्कड आणि ब्रूट फोर्स आवश्यक आहे.बाहेरून दिसणारे काहीही नुकसान होणार नाही याची काळजी घ्या.
लेन्स काढण्यासाठी अवघड घटकांपैकी एक आहे.काचेच्या/प्लास्टिकमध्ये छिद्र पाडून ते बाहेर काढण्याव्यतिरिक्त, मी इतर साध्या उपायांचा विचार केला नाही.मला लेन्सचे स्वरूप शक्य तितके जपून ठेवायचे आहे जेणेकरुन लोकांना काळ्या रिंगच्या मध्यभागी असलेला सूक्ष्म रास्पबेरी पाई कॅमेरा देखील दिसू शकत नाही जेथे लेन्स आधी निश्चित केले होते.
माझ्या व्हिडिओमध्ये, मी पोलरॉइड फोटोंची आधी आणि नंतरची तुलना दर्शविली आहे, जेणेकरून तुम्हाला कॅमेऱ्यातून नेमके काय हटवायचे आहे ते तुम्ही पाहू शकता.समोरचा पॅनल सहज उघडता आणि बंद करता येईल याची काळजी घ्या.सजावट म्हणून पॅनेलचा विचार करा.बर्‍याच प्रकरणांमध्ये, ते जागी निश्चित केले जाईल, परंतु जर तुम्हाला रास्पबेरी पाई मॉनिटर आणि कीबोर्डशी कनेक्ट करायचे असेल, तर तुम्ही समोरचे पॅनेल काढून टाकू शकता आणि पॉवर स्त्रोत प्लग करू शकता.तुम्ही तुमचा स्वतःचा उपाय येथे सुचवू शकता, परंतु मी पॅनेलला जागेवर ठेवण्यासाठी एक यंत्रणा म्हणून मॅग्नेट वापरण्याचे ठरवले आहे.वेल्क्रो खूप नाजूक दिसते.स्क्रू खूप आहेत.हा कॅमेरा पॅनेल उघडताना आणि बंद करताना दाखवणारा अॅनिमेटेड फोटो आहे:
मी लहान Pi शून्य ऐवजी संपूर्ण रास्पबेरी Pi 4 मॉडेल B निवडले.हे अंशतः वेग वाढवण्यासाठी आहे आणि अंशतः कारण मी रास्पबेरी पाई फील्डमध्ये तुलनेने नवीन आहे, त्यामुळे मला ते वापरणे अधिक सोयीस्कर वाटते.अर्थात, लहान Pi झिरो पोलरॉइडच्या अरुंद जागेत काही फायदे प्ले करेल.रास्पबेरी पाईची ओळख या ट्यूटोरियलच्या पलीकडे आहे, परंतु जर तुम्ही रास्पबेरी पाईसाठी नवीन असाल, तर येथे अनेक संसाधने उपलब्ध आहेत.
सामान्य शिफारस म्हणजे थोडा वेळ घ्या आणि धीर धरा.जर तुम्ही Mac किंवा PC पार्श्वभूमीतून आला असाल, तर तुम्हाला Pi च्या बारकाव्यांशी परिचित होण्यासाठी थोडा वेळ लागेल.तुम्हाला कमांड लाइनची सवय करून घेणे आवश्यक आहे आणि काही पायथन कोडिंग कौशल्ये पार पाडणे आवश्यक आहे.यामुळे तुम्हाला भीती वाटत असल्यास (मी सुरुवातीला घाबरलो होतो!), कृपया रागावू नका.जोपर्यंत तुम्ही ते चिकाटीने आणि संयमाने स्वीकाराल, तोपर्यंत तुम्हाला ते मिळेल.इंटरनेट शोध आणि चिकाटी तुम्हाला येत असलेल्या जवळजवळ सर्व अडथळ्यांवर मात करू शकते.
पोलरॉइड कॅमेर्‍यात रास्पबेरी पाई कुठे ठेवला आहे हे वरील फोटो दाखवते.आपण डावीकडे वीज पुरवठ्याचे कनेक्शन स्थान पाहू शकता.हे देखील लक्षात घ्या की राखाडी विभाजन रेषा उघडण्याच्या रुंदीसह विस्तारित आहे.मुळात, हे प्रिंटरला त्यावर झुकण्यासाठी आणि प्रिंटरपासून Pi वेगळे करण्यासाठी आहे.प्रिंटर प्लग इन करताना, फोटोमध्ये पेन्सिलने निर्देशित केलेला पिन तुटणार नाही याची काळजी घेणे आवश्यक आहे.डिस्प्ले केबल येथे पिनला जोडते आणि डिस्प्लेसह येणार्‍या वायरचा शेवट एक चतुर्थांश इंच लांबीचा असतो.मला केबल्सचे टोक थोडेसे वाढवावे लागले जेणेकरून प्रिंटर त्यांच्यावर दाबू नये.
रास्पबेरी पाई अशा प्रकारे स्थित केले पाहिजे की यूएसबी पोर्ट असलेली बाजू पुढील बाजूस निर्देशित करते.हे यूएसबी कंट्रोलरला L-आकाराचे अॅडॉप्टर वापरून समोरून कनेक्ट करण्याची परवानगी देते.जरी हा माझ्या मूळ योजनेचा भाग नव्हता, तरीही मी समोर एक लहान HDMI केबल वापरली.हे मला पॅनेल सहजपणे पॉप आउट करण्यास आणि नंतर मॉनिटर आणि कीबोर्डला Pi मध्ये प्लग करण्यास अनुमती देते.
कॅमेरा रास्पबेरी Pi V2 मॉड्यूल आहे.नवीन HQ कॅमेराइतकी गुणवत्ता चांगली नाही, पण आमच्याकडे पुरेशी जागा नाही.कॅमेरा रिबनद्वारे रास्पबेरी पाईशी जोडलेला आहे.लेन्सच्या खाली एक पातळ छिद्र करा ज्याद्वारे रिबन जाऊ शकेल.रास्पबेरी पाईला जोडण्यापूर्वी रिबनला आतील बाजूने पिळणे आवश्यक आहे.
Polaroid च्या समोरील पॅनेलमध्ये एक सपाट पृष्ठभाग आहे, जो कॅमेरा बसवण्यासाठी योग्य आहे.ते स्थापित करण्यासाठी, मी दुहेरी बाजू असलेला टेप वापरला.तुम्ही मागील बाजूस सावधगिरी बाळगली पाहिजे कारण कॅमेरा बोर्डवर काही इलेक्ट्रॉनिक भाग आहेत जे तुम्हाला नुकसान करू इच्छित नाहीत.हे भाग तुटण्यापासून रोखण्यासाठी मी टेपचे काही तुकडे स्पेसर म्हणून वापरले.
वरील फोटोमध्ये लक्षात घेण्यासारखे आणखी दोन मुद्दे आहेत, यूएसबी आणि एचडीएमआय पोर्ट्समध्ये प्रवेश कसा करायचा ते तुम्ही पाहू शकता.मी कनेक्शन उजवीकडे निर्देशित करण्यासाठी L-आकाराचे USB अडॅप्टर वापरले.वरच्या डाव्या कोपर्यात असलेल्या HDMI केबलसाठी, मी दुसऱ्या टोकाला L-आकाराच्या कनेक्टरसह 6-इंच एक्स्टेंशन केबल वापरली.आपण माझ्या व्हिडिओमध्ये हे अधिक चांगले पाहू शकता.
ई इंक हा मॉनिटरसाठी चांगला पर्याय असल्याचे दिसते कारण ही प्रतिमा पावतीच्या कागदावर छापलेल्या प्रतिमेसारखीच आहे.मी 400×300 पिक्सेल असलेले Waveshare 4.2-इंच इलेक्ट्रॉनिक इंक डिस्प्ले मॉड्यूल वापरले.
इलेक्ट्रॉनिक शाईमध्ये मला नुकतीच आवडलेली अॅनालॉग गुणवत्ता आहे.ते कागदासारखे दिसते.शक्तीशिवाय स्क्रीनवर प्रतिमा प्रदर्शित करणे खरोखरच समाधानकारक आहे.पिक्सेलला उर्जा देण्यासाठी प्रकाश नसल्यामुळे, एकदा प्रतिमा तयार झाली की ती स्क्रीनवर राहते.याचा अर्थ असा की शक्ती नसली तरीही, फोटो पोलरॉइडच्या मागील बाजूस राहतो, जो मला शेवटचा फोटो कोणता होता याची आठवण करून देतो.खरे सांगायचे तर, माझ्या बुकशेल्फवर कॅमेरा ठेवण्याची वेळ तो वापरल्यापेक्षा खूप जास्त आहे, म्हणून जोपर्यंत कॅमेरा वापरला जात नाही तोपर्यंत कॅमेरा जवळजवळ एक फोटो फ्रेम होईल, जो एक चांगला पर्याय आहे.ऊर्जा बचत बिनमहत्त्वाची नाही.प्रकाश-आधारित डिस्प्लेच्या विरूद्ध जे सतत उर्जा वापरतात, E इंक फक्त ऊर्जा वापरते जेव्हा ते पुन्हा काढण्याची आवश्यकता असते.
इलेक्ट्रॉनिक इंक डिस्प्लेचेही तोटे आहेत.सर्वात मोठी गोष्ट म्हणजे वेग.प्रकाश-आधारित डिस्प्लेच्या तुलनेत, प्रत्येक पिक्सेल चालू किंवा बंद करण्यासाठी फक्त जास्त वेळ लागतो.दुसरा तोटा म्हणजे स्क्रीन रिफ्रेश करणे.अधिक महाग ई इंक मॉनिटर अंशतः रीफ्रेश केला जाऊ शकतो, परंतु स्वस्त मॉडेल प्रत्येक वेळी कोणतेही बदल झाल्यावर संपूर्ण स्क्रीन पुन्हा काढेल.याचा परिणाम असा होतो की स्क्रीन काळा आणि पांढरा होतो आणि नंतर नवीन प्रतिमा दिसण्यापूर्वी प्रतिमा उलटी दिसते.डोळे मिचकावायला फक्त एक सेकंद लागतो, पण जोडा.एकंदरीत, स्क्रीनवर फोटो दिसल्यावर बटण दाबल्यापासून या विशिष्ट स्क्रीनला अपडेट होण्यासाठी सुमारे 3 सेकंद लागतात.
लक्षात ठेवण्यासारखी दुसरी गोष्ट म्हणजे, डेस्कटॉप आणि उंदीर प्रदर्शित करणार्‍या संगणक डिस्प्लेच्या विपरीत, तुम्हाला ई-इंक डिस्प्लेसह वेगळे असणे आवश्यक आहे.मुळात, तुम्ही मॉनिटरला एका वेळी एक पिक्सेल सामग्री प्रदर्शित करण्यास सांगत आहात.दुसऱ्या शब्दांत, हे प्लग अँड प्ले नाही, हे साध्य करण्यासाठी तुम्हाला काही कोड आवश्यक आहे.प्रत्येक वेळी चित्र काढल्यावर मॉनिटरवर प्रतिमा काढण्याचे कार्य कार्यान्वित केले जाते.
Waveshare त्याच्या डिस्प्लेसाठी ड्राइव्हर्स प्रदान करते, परंतु त्याचे दस्तऐवजीकरण भयंकर आहे.मॉनिटर योग्यरितीने काम करण्‍यापूर्वी त्याच्याशी काही वेळ लढण्‍याची योजना करा.मी वापरत असलेल्या स्क्रीनचे हे दस्तऐवजीकरण आहे.
डिस्प्लेमध्ये 8 वायर आहेत आणि तुम्ही या वायर्स रास्पबेरी पाईच्या पिनला जोडाल.साधारणपणे, तुम्ही फक्त मॉनिटरसोबत येणारी कॉर्ड वापरू शकता, परंतु आम्ही एका अरुंद जागेत काम करत असल्यामुळे, मला कॉर्डचा शेवट जास्त उंच नसावा.यामुळे सुमारे एक चतुर्थांश इंच जागेची बचत होते.मला वाटते की आणखी एक उपाय म्हणजे पावती प्रिंटरमधून अधिक प्लास्टिक कापणे.
पोलरॉइडच्या मागील बाजूस डिस्प्ले कनेक्ट करण्यासाठी, तुम्ही चार छिद्रे ड्रिल कराल.मॉनिटरला कोपऱ्यांमध्ये माउंट करण्यासाठी छिद्रे आहेत.डिस्प्लेला इच्छित ठिकाणी ठेवा, पावतीचा कागद उघड करण्यासाठी खाली जागा सोडण्याची खात्री करा, नंतर चिन्हांकित करा आणि चार छिद्रे ड्रिल करा.मग मागून स्क्रीन घट्ट करा.पोलरॉइडच्या मागील बाजूस आणि मॉनिटरच्या मागील बाजूस 1/4 इंच अंतर असेल.
तुम्हाला वाटेल की इलेक्ट्रॉनिक शाईचा डिस्प्ले किमतीपेक्षा जास्त त्रासदायक आहे.तुम्ही बरोबर असाल.जर तुम्ही एक सोपा पर्याय शोधत असाल, तर तुम्हाला HDMI पोर्टद्वारे कनेक्ट करता येणारा छोटा रंग मॉनिटर शोधावा लागेल.तोटा असा आहे की तुम्ही नेहमी रास्पबेरी पाई ऑपरेटिंग सिस्टमच्या डेस्कटॉपकडे पहात असाल, परंतु फायदा असा आहे की तुम्ही ते प्लग इन करून वापरू शकता.
तुम्हाला पावतीचा प्रिंटर कसा काम करतो याचे पुनरावलोकन करावे लागेल.ते शाई वापरत नाहीत.त्याऐवजी, हे प्रिंटर थर्मल पेपर वापरतात.मला पूर्णपणे खात्री नाही की कागद कसा तयार झाला, परंतु आपण त्यास उष्णतेसह रेखाचित्र म्हणून विचार करू शकता.जेव्हा उष्णता 270 अंश फॅरेनहाइटपर्यंत पोहोचते तेव्हा काळे भाग तयार होतात.जर पेपर रोल पुरेसा गरम असेल तर तो पूर्णपणे काळा होईल.येथे सर्वात मोठा फायदा असा आहे की शाई वापरण्याची आवश्यकता नाही आणि वास्तविक पोलरॉइड फिल्मच्या तुलनेत, कोणत्याही जटिल रासायनिक अभिक्रिया आवश्यक नाहीत.
थर्मल पेपर वापरण्याचे तोटे देखील आहेत.साहजिकच, तुम्ही रंगाशिवाय फक्त काळ्या आणि पांढऱ्या रंगातच काम करू शकता.अगदी काळ्या आणि पांढर्‍या श्रेणीतही राखाडी रंगाची छटा नाहीत.आपण काळ्या ठिपक्यांसह प्रतिमा पूर्णपणे काढणे आवश्यक आहे.जेव्हा तुम्ही या मुद्द्यांमधून शक्य तितकी गुणवत्ता मिळवण्याचा प्रयत्न कराल, तेव्हा तुम्ही अपरिहार्यपणे जिटर समजून घेण्याच्या कोंडीत पडाल.फ्लॉइड-स्टाईनबर्ग अल्गोरिदमवर विशेष लक्ष दिले पाहिजे.मी तुला त्या सशापासून एकटेच जाऊ देईन.
जेव्हा तुम्ही भिन्न कॉन्ट्रास्ट सेटिंग्ज आणि डिथरिंग तंत्र वापरण्याचा प्रयत्न करता, तेव्हा तुम्हाला अपरिहार्यपणे फोटोंच्या लांब पट्ट्या भेटतील.हा अनेक सेल्फीचा भाग आहे ज्याला मी आदर्श प्रतिमा आउटपुटमध्ये सन्मानित केले आहे.
वैयक्तिकरित्या, मला विकृत प्रतिमांचे स्वरूप आवडते.जेव्हा त्यांनी आम्हांला स्टिपलिंगच्या माध्यमातून पेंटिंग कसे करायचे ते शिकवले तेव्हा मला माझ्या पहिल्या कला वर्गाची आठवण झाली.हा एक अनोखा देखावा आहे, परंतु ते कृष्णधवल छायाचित्रणाच्या गुळगुळीत श्रेणीकरणापेक्षा वेगळे आहे ज्याचे कौतुक करण्यासाठी आम्हाला प्रशिक्षण देण्यात आले आहे.मी असे म्हणतो कारण हा कॅमेरा परंपरेपासून विचलित झाला आहे आणि तो तयार करत असलेल्या अनोख्या प्रतिमांना कॅमेऱ्याचे "फंक्शन" मानले पाहिजे, "बग" नाही.जर आम्हाला मूळ चित्र हवे असेल तर आम्ही बाजारातील कोणताही ग्राहक कॅमेरा वापरू शकतो आणि त्याच वेळी काही पैसे वाचवू शकतो.इथे मुद्दा अनोखा काहीतरी करण्याचा आहे.
आता तुम्हाला थर्मल प्रिंटिंग समजले आहे, चला प्रिंटरबद्दल बोलूया.मी वापरलेला पावती प्रिंटर Adafruit कडून खरेदी केला होता.मी त्यांचा “मिनी थर्मल रिसीप्ट प्रिंटर स्टार्टर पॅक” विकत घेतला आहे, परंतु आवश्यक असल्यास तुम्ही ते स्वतंत्रपणे खरेदी करू शकता.सिद्धांतानुसार, तुम्हाला बॅटरी विकत घेण्याची आवश्यकता नाही, परंतु तुम्हाला पॉवर अॅडॉप्टरची आवश्यकता असू शकते जेणेकरुन तुम्ही चाचणी दरम्यान ती भिंतीमध्ये प्लग करू शकता.आणखी एक चांगली गोष्ट म्हणजे Adafruit मध्ये चांगले ट्यूटोरियल आहेत जे तुम्हाला आत्मविश्वास देईल की सर्वकाही सामान्यपणे चालेल.यापासून सुरुवात करा.
मला आशा आहे की प्रिंटर कोणत्याही बदलाशिवाय पोलरॉइडमध्ये बसू शकेल.पण ते खूप मोठे आहे, त्यामुळे तुम्हाला कॅमेरा क्रॉप करावा लागेल किंवा प्रिंटर ट्रिम करावा लागेल.मी प्रिंटर पुन्हा परिष्कृत करणे निवडले कारण प्रकल्पाच्या आवाहनाचा एक भाग म्हणजे पोलरॉइडचे स्वरूप शक्य तितके ठेवणे.अॅडफ्रूट केसिंगशिवाय पावती प्रिंटर देखील विकते.हे काही जागा आणि काही डॉलर्स वाचवते, आणि आता सर्वकाही कसे कार्य करते हे मला माहित आहे, मी पुढील वेळी असे काहीतरी तयार करू शकेन.तथापि, हे एक नवीन आव्हान आणेल, ते म्हणजे पेपर रोल कसा धरायचा हे कसे ठरवायचे.यासारखे प्रकल्प तडजोडी आणि सोडवण्याची निवड करण्याच्या आव्हानांबद्दल असतात.प्रिंटरला तंदुरुस्त करण्यासाठी कट करणे आवश्यक असलेला कोन आपण फोटोच्या खाली पाहू शकता.हा कट उजव्या बाजूला देखील होणे आवश्यक आहे.कापताना, कृपया प्रिंटरच्या तारा आणि अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे टाळण्यासाठी काळजी घ्या.
अॅडफ्रूट प्रिंटरची एक समस्या अशी आहे की पॉवर स्त्रोतावर अवलंबून गुणवत्ता बदलते.ते 5v वीज पुरवठा वापरण्याची शिफारस करतात.हे विशेषतः मजकूर-आधारित छपाईसाठी प्रभावी आहे.समस्या अशी आहे की जेव्हा तुम्ही प्रतिमा मुद्रित करता तेव्हा काळे भाग अधिक उजळ होतात.कागदाची संपूर्ण रुंदी गरम करण्यासाठी लागणारी शक्ती मजकूर मुद्रित करताना जास्त असते, त्यामुळे काळे भाग धूसर होऊ शकतात.तक्रार करणे कठीण आहे, हे प्रिंटर फोटो प्रिंट करण्यासाठी डिझाइन केलेले नाहीत.प्रिंटर एका वेळी कागदाच्या रुंदीवर पुरेशी उष्णता निर्माण करू शकत नाही.मी वेगवेगळ्या आउटपुटसह काही इतर पॉवर कॉर्ड वापरून पाहिल्या, परंतु फारसे यश मिळाले नाही.शेवटी, कोणत्याही परिस्थितीत, मला ते उर्जा देण्यासाठी बॅटरी वापरण्याची आवश्यकता आहे, म्हणून मी पॉवर कॉर्डचा प्रयोग सोडला.अनपेक्षितपणे, मी निवडलेल्या 7.4V 850mAh Li-PO रिचार्जेबल बॅटरीने मी सर्वात गडद चाचणी केलेल्या सर्व उर्जा स्त्रोतांचे मुद्रण प्रभाव बनवले.
कॅमेरामध्ये प्रिंटर स्थापित केल्यानंतर, प्रिंटरमधून बाहेर पडणाऱ्या कागदाशी संरेखित करण्यासाठी मॉनिटरच्या खाली एक छिद्र करा.पावतीचा कागद कापण्यासाठी मी जुन्या पॅकेजिंग टेप कटरचा ब्लेड वापरला.
स्पॉट्सच्या ब्लॅक आउटपुट व्यतिरिक्त, आणखी एक गैरसोय म्हणजे बँडिंग.जेव्हा जेव्हा प्रिंटर डेटा भरला जाण्यासाठी विराम देतो, तेव्हा तो पुन्हा मुद्रित करण्यास प्रारंभ करेल तेव्हा तो एक लहान अंतर सोडेल.सिद्धांतानुसार, जर तुम्ही बफर काढून टाकू शकत असाल आणि डेटा प्रवाहाला प्रिंटरमध्ये सतत फीड करू दिला तर तुम्ही हे अंतर टाळू शकता.खरंच, हा एक पर्याय आहे असे दिसते.Adafruit वेबसाइट प्रिंटरवर कागदोपत्री नसलेल्या पुशपिनचा उल्लेख करते, ज्या गोष्टी समक्रमित ठेवण्यासाठी वापरल्या जाऊ शकतात.मी याची चाचणी केली नाही कारण मला ते कसे कार्य करते हे माहित नाही.जर तुम्ही ही समस्या सोडवली तर, कृपया तुमचे यश माझ्यासोबत शेअर करा.सेल्फीची ही दुसरी बॅच आहे जिथे तुम्ही बँड स्पष्टपणे पाहू शकता.
फोटो प्रिंट करण्यासाठी 30 सेकंद लागतात.हा प्रिंटर चालू असतानाचा व्हिडिओ आहे, त्यामुळे इमेज प्रिंट करण्यासाठी किती वेळ लागतो हे तुम्हाला जाणवेल.मला विश्वास आहे की अॅडफ्रूट हॅक वापरल्यास ही परिस्थिती वाढू शकते.मला शंका आहे की छपाई दरम्यान वेळ मध्यांतर कृत्रिमरित्या विलंबित आहे, जे प्रिंटरला डेटा बफरची गती ओलांडण्यापासून प्रतिबंधित करते.मी हे म्हणतो कारण मी वाचले आहे की पेपर अॅडव्हान्स प्रिंटर हेडसह सिंक्रोनाइझ करणे आवश्यक आहे.माझी चूक असू शकते.
ई-इंक डिस्प्ले प्रमाणे, प्रिंटर कार्य करण्यासाठी थोडा संयम लागतो.प्रिंट ड्रायव्हरशिवाय, तुम्ही थेट प्रिंटरला डेटा पाठवण्यासाठी कोड वापरत आहात.त्याचप्रमाणे, सर्वोत्तम संसाधन Adafruit वेबसाइट असू शकते.माझ्या GitHub रेपॉजिटरीमधील कोड त्यांच्या उदाहरणांवरून स्वीकारला गेला आहे, त्यामुळे तुम्हाला अडचणी आल्यास, Adafruit चे दस्तऐवजीकरण ही तुमची सर्वोत्तम निवड असेल.
नॉस्टॅल्जिक आणि रेट्रो फायद्यांव्यतिरिक्त, SNES कंट्रोलरचा फायदा असा आहे की तो मला काही नियंत्रणे प्रदान करतो ज्याबद्दल मला जास्त विचार करण्याची गरज नाही.मला कॅमेरा, प्रिंटर आणि मॉनिटर एकत्र काम करण्यावर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे आणि एक आधीपासून अस्तित्वात असलेला कंट्रोलर आहे जो गोष्टी सुलभ करण्यासाठी माझी कार्ये द्रुतपणे मॅप करू शकतो.या व्यतिरिक्त, मला आधीच माझा कॉफी स्टियरर कॅमेरा कंट्रोलर वापरण्याचा अनुभव आहे, त्यामुळे मी सहज सुरुवात करू शकेन.
रिव्हर्स कंट्रोलर USB केबलद्वारे जोडलेले आहे.फोटो घेण्यासाठी, A बटण दाबा.चित्र मुद्रित करण्यासाठी, B बटण दाबा.चित्र हटवण्यासाठी, X बटण दाबा.डिस्प्ले साफ करण्यासाठी, मी Y बटण दाबू शकतो.मी स्टार्ट/सिलेक्ट बटणे किंवा शीर्षस्थानी डावी/उजवी बटणे वापरली नाहीत, त्यामुळे भविष्यात माझ्याकडे नवीन कल्पना असतील, तरीही ते नवीन वैशिष्ट्यांसाठी वापरले जाऊ शकतात.
बाणाच्या बटणांबद्दल, कीपॅडची डावी आणि उजवी बटणे मी घेतलेल्या सर्व प्रतिमांमधून फिरतील.वर दाबल्याने सध्या कोणतेही ऑपरेशन होत नाही.दाबल्याने पावती प्रिंटरचा कागद पुढे जाईल.चित्र मुद्रित केल्यानंतर हे खूप सोयीचे आहे, मला ते फाडण्यापूर्वी आणखी कागद थुंकायचा आहे.प्रिंटर आणि रास्पबेरी पाई संवाद साधत आहेत हे जाणून घेणे, ही देखील एक द्रुत चाचणी आहे.मी दाबले, आणि जेव्हा मी पेपर फीड ऐकले, तेव्हा मला माहित होते की प्रिंटरची बॅटरी अजूनही चार्ज होत आहे आणि वापरण्यासाठी तयार आहे.
मी कॅमेरामध्ये दोन बॅटरी वापरल्या.एक रास्पबेरी पाईला शक्ती देतो आणि दुसरा प्रिंटरला शक्ती देतो.सिद्धांततः, तुम्ही सर्व समान वीज पुरवठ्यासह चालवू शकता, परंतु मला असे वाटत नाही की तुमच्याकडे प्रिंटर पूर्णपणे चालवण्याइतकी शक्ती आहे.
रास्पबेरी पाईसाठी, मला सापडणारी सर्वात लहान बॅटरी मी विकत घेतली.पोलरॉइडच्या खाली बसलेले, त्यापैकी बहुतेक लपलेले आहेत.रास्पबेरी पाईला जोडण्यापूर्वी पॉवर कॉर्ड समोरपासून छिद्रापर्यंत वाढली पाहिजे हे मला आवडत नाही.कदाचित आपण Polaroid मध्ये दुसरी बॅटरी पिळण्याचा मार्ग शोधू शकता, परंतु तेथे जास्त जागा नाही.बॅटरी आत ठेवण्याचा तोटा असा आहे की डिव्हाइस उघडण्यासाठी आणि बंद करण्यासाठी तुम्हाला मागील कव्हर उघडावे लागेल.कॅमेरा बंद करण्यासाठी फक्त बॅटरी अनप्लग करा, हा एक चांगला पर्याय आहे.
मी कॅनाकिट वरून चालू/बंद स्विच असलेली USB केबल वापरली.या कल्पनेसाठी मी जरा जास्तच गोंडस आहे.मला वाटते की रास्पबेरी पाई फक्त या बटणाने चालू आणि बंद केले जाऊ शकते.खरं तर, बॅटरीमधून USB डिस्कनेक्ट करणे तितकेच सोपे आहे.
प्रिंटरसाठी, मी 850mAh Li-PO रिचार्जेबल बॅटरी वापरली.अशा बॅटरीमधून दोन वायर बाहेर पडतात.एक आउटपुट आणि दुसरा चार्जर.आउटपुटवर "त्वरित कनेक्शन" मिळविण्यासाठी, मला कनेक्टरला सामान्य-उद्देश 3-वायर कनेक्टरने बदलावे लागले.हे आवश्यक आहे कारण मला प्रत्येक वेळी पॉवर डिस्कनेक्ट करण्याची आवश्यकता असताना मला संपूर्ण प्रिंटर काढण्याची आवश्यकता नाही.येथे स्विच करणे चांगले होईल आणि मी भविष्यात ते सुधारू शकेन.त्याहूनही चांगले, जर स्विच कॅमेऱ्याच्या बाहेर असेल तर मी मागील दरवाजा न उघडता प्रिंटर अनप्लग करू शकतो.
बॅटरी प्रिंटरच्या मागे स्थित आहे, आणि मी कॉर्ड बाहेर काढली आहे जेणेकरून मी आवश्यकतेनुसार पॉवर कनेक्ट आणि डिस्कनेक्ट करू शकेन.बॅटरी चार्ज करण्यासाठी, बॅटरीद्वारे यूएसबी कनेक्शन देखील दिले जाते.मी हे व्हिडिओमध्ये देखील स्पष्ट केले आहे, म्हणून तुम्हाला ते कसे कार्य करते हे समजून घ्यायचे असल्यास, कृपया ते पहा.मी म्हटल्याप्रमाणे, आश्चर्यकारक फायदा म्हणजे ही सेटिंग भिंतीशी थेट जोडण्यापेक्षा चांगले प्रिंट परिणाम देते.
येथे मला अस्वीकरण प्रदान करणे आवश्यक आहे.मी प्रभावी पायथन लिहू शकतो, परंतु मी ते सुंदर आहे असे म्हणू शकत नाही.अर्थात, हे करण्याचे आणखी चांगले मार्ग आहेत आणि चांगले प्रोग्रामर माझ्या कोडमध्ये मोठ्या प्रमाणात सुधारणा करू शकतात.पण मी म्हटल्याप्रमाणे, ते कार्य करते.म्हणून, मी माझे GitHub भांडार तुमच्याबरोबर सामायिक करेन, परंतु मी खरोखर समर्थन देऊ शकत नाही.मी काय करत आहे हे दाखवण्यासाठी हे पुरेसे आहे आणि तुम्ही त्यात सुधारणा करू शकता अशी आशा आहे.तुमच्या सुधारणा माझ्यासोबत शेअर करा, मला माझा कोड अपडेट करण्यात आणि तुम्हाला क्रेडिट देण्यात आनंद होईल.
म्हणून, असे गृहीत धरले जाते की आपण कॅमेरा, मॉनिटर आणि प्रिंटर सेट केले आहे आणि ते सामान्यपणे कार्य करू शकतात.आता तुम्ही माझी Python स्क्रिप्ट “digital-polaroid-camera.py” चालवू शकता.शेवटी, स्टार्टअपवर ही स्क्रिप्ट आपोआप चालवण्यासाठी तुम्हाला रास्पबेरी पाई सेट करणे आवश्यक आहे, परंतु आतासाठी, तुम्ही ते पायथन संपादक किंवा टर्मिनलवरून चालवू शकता.पुढील गोष्टी घडतील:
काय घडले ते समजावून सांगण्यासाठी मी कोडमध्ये टिप्पण्या जोडण्याचा प्रयत्न केला, परंतु फोटो घेताना काहीतरी घडले आणि मला आणखी स्पष्ट करणे आवश्यक आहे.जेव्हा फोटो काढला जातो, तेव्हा ती पूर्ण-रंगीत, पूर्ण-आकाराची प्रतिमा असते.प्रतिमा फोल्डरमध्ये सेव्ह केली आहे.हे सोयीस्कर आहे कारण तुम्हाला ते नंतर वापरायचे असल्यास, तुमच्याकडे सामान्य उच्च-रिझोल्यूशन फोटो असेल.दुसऱ्या शब्दांत, कॅमेरा अजूनही इतर डिजिटल कॅमेऱ्यांप्रमाणे सामान्य JPG तयार करत आहे.
फोटो घेतल्यावर, दुसरी प्रतिमा तयार केली जाईल, जी प्रदर्शन आणि मुद्रणासाठी ऑप्टिमाइझ केली जाईल.इमेजमॅजिक वापरून, तुम्ही मूळ फोटोचा आकार बदलू शकता आणि ते ब्लॅक अँड व्हाईटमध्ये रूपांतरित करू शकता आणि नंतर फ्लॉइड स्टीनबर्ग डिथरिंग लागू करू शकता.मी या चरणात कॉन्ट्रास्ट देखील वाढवू शकतो, जरी हे वैशिष्ट्य डीफॉल्टनुसार बंद केले आहे.
नवीन प्रतिमा प्रत्यक्षात दोनदा जतन केली गेली.प्रथम, ते ब्लॅक अँड व्हाईट jpg म्हणून सेव्ह करा जेणेकरुन ते पाहता येईल आणि नंतर पुन्हा वापरता येईल.दुसरा सेव्ह .py एक्स्टेंशनसह फाइल तयार करेल.ही एक सामान्य प्रतिमा फाइल नाही, परंतु एक कोड जो प्रतिमेतील सर्व पिक्सेल माहिती घेतो आणि त्यास प्रिंटरला पाठवता येणार्‍या डेटामध्ये रूपांतरित करतो.मी प्रिंटर विभागात नमूद केल्याप्रमाणे, प्रिंट ड्रायव्हर नसल्यामुळे ही पायरी आवश्यक आहे, त्यामुळे तुम्ही प्रिंटरला फक्त सामान्य प्रतिमा पाठवू शकत नाही.
जेव्हा बटण दाबले जाते आणि प्रतिमा छापली जाते, तेव्हा काही बीप कोड देखील असतात.हे ऐच्छिक आहे, परंतु काहीतरी चालले आहे हे तुम्हाला कळवण्यासाठी काही श्रवणीय अभिप्राय मिळणे छान आहे.
गेल्या वेळी, मी या कोडचे समर्थन करू शकलो नाही, तो तुम्हाला योग्य दिशेने निर्देशित करण्यासाठी आहे.कृपया ते वापरा, त्यात सुधारणा करा, त्यात सुधारणा करा आणि स्वतः बनवा.
हा एक मनोरंजक प्रकल्प आहे.मी काही वेगळे करेन किंवा कदाचित भविष्यात ते अपडेट करेन.पहिला कंट्रोलर आहे.मला जे करायचे आहे ते SNES कंट्रोलर करू शकतो, तरी तो एक अनाड़ी उपाय आहे.वायर ब्लॉक केली आहे.हे तुम्हाला एका हातात कॅमेरा आणि दुसऱ्या हातात कंट्रोलर धरण्यास भाग पाडते.त्यामुळे लाजिरवाणे.कंट्रोलरमधून बटणे सोलणे आणि त्यांना थेट कॅमेऱ्याशी जोडणे हा एक उपाय असू शकतो.तथापि, मला ही समस्या सोडवायची असल्यास, मी SNES पूर्णपणे सोडून देऊ आणि अधिक पारंपारिक बटणे वापरू शकेन.
कॅमेराची आणखी एक गैरसोय अशी आहे की प्रत्येक वेळी कॅमेरा चालू किंवा बंद केल्यावर, बॅटरीपासून प्रिंटर डिस्कनेक्ट करण्यासाठी मागील कव्हर उघडणे आवश्यक आहे.असे दिसते की ही एक क्षुल्लक बाब आहे, परंतु प्रत्येक वेळी मागील बाजू उघडली आणि बंद केली गेली की, पेपर पुन्हा ओपनिंगमधून पास करणे आवश्यक आहे.यामुळे काही कागद वाया जातात आणि वेळ लागतो.मी वायर्स आणि कनेक्टिंग वायर्स बाहेरून हलवू शकतो, पण मला या गोष्टी उघडकीस आणायच्या नाहीत.आदर्श उपाय म्हणजे एक चालू/बंद स्विच वापरणे जे प्रिंटर आणि Pi नियंत्रित करू शकते, ज्यामध्ये बाहेरून प्रवेश केला जाऊ शकतो.कॅमेराच्या समोरून प्रिंटर चार्जर पोर्टमध्ये प्रवेश करणे देखील शक्य आहे.तुम्ही हा प्रकल्प हाताळत असाल, तर कृपया या समस्येचे निराकरण करण्याचा विचार करा आणि तुमचे विचार माझ्यासोबत शेअर करा.
अपग्रेड करण्यासाठी शेवटची परिपक्व गोष्ट म्हणजे पावती प्रिंटर.मी वापरत असलेला प्रिंटर मजकूर मुद्रणासाठी उत्तम आहे, परंतु फोटोंसाठी नाही.मी माझे थर्मल पावती प्रिंटर अपग्रेड करण्यासाठी सर्वोत्तम पर्याय शोधत आहे आणि मला वाटते की मला ते सापडले आहे.माझ्या प्राथमिक चाचण्यांमधून असे दिसून आले आहे की 80mm ESC/POS सह सुसंगत पावती प्रिंटर सर्वोत्तम परिणाम देऊ शकतो.लहान आणि बॅटरीवर चालणारी बॅटरी शोधणे हे आव्हान आहे.माझ्या पुढील कॅमेरा प्रकल्पाचा हा एक महत्त्वाचा भाग असेल, कृपया थर्मल प्रिंटर कॅमेऱ्यांसाठी माझ्या सूचनांकडे लक्ष देणे सुरू ठेवा.
PS: हा खूप मोठा लेख आहे, मला खात्री आहे की मी काही महत्त्वाचे तपशील चुकवले आहेत.कॅमेरा अपरिहार्यपणे सुधारला जाईल म्हणून, मी तो पुन्हा अद्यतनित करेन.मला खरोखर आशा आहे की तुम्हाला ही कथा आवडेल.इन्स्टाग्रामवर मला (@ade3) फॉलो करायला विसरू नका जेणेकरून तुम्ही हा फोटो आणि माझ्या इतर फोटोग्राफी साहसांना फॉलो करू शकाल.सर्जनशील व्हा.
लेखकाबद्दल: Adrian Hanft फोटोग्राफी आणि कॅमेरा उत्साही, डिझायनर आणि “User Zero: Inside the Tool” (User Zero: Inside the Tool) चे लेखक आहेत.या लेखात व्यक्त केलेली मते केवळ लेखकाची आहेत.हॅन्फ्टच्या वेबसाइट, ब्लॉग आणि इंस्टाग्रामवर तुम्हाला त्याची आणखी कामे आणि कामे मिळू शकतात.हा लेखही इथे प्रकाशित केला आहे.